微觀中國國際時裝周 問計產業蛻變
來源：新京報2018-11-02 11:11:46編輯：xfq
行業觀察：設計師品牌突圍創新是唯一路徑
中國國際時裝周今日(11月2日)就會落下帷幕，本屆時裝周以“向陽而生”為主題，據統計，匯聚了來自海內外的140余個品牌與近150位設計師，發布會數量創歷史新高。
與其他國際時裝周相比較，中國國際時裝周除了有相似的引領潮流、發布趨勢的定位外，還特別強調要扶持獨立原創設計、傳播優質生活方式——因為只有這兩項觀念的影響力持續加碼，正處于萌芽、蛻變時期的中國設計師品牌才能有機會在逼仄的外部行業環境下，得以生長、茁壯。
熟悉時裝行業的人都知道，有關“設計師品牌該如何突圍？”的話題，其實并不只是在國內發生，而是一個全球設計師們、原創者們都在思考解決的現實問題。
近幾年，受到零售行業整體寒冬、步入弱勢周期的影響，定位“小而美”的設計師品牌遭遇到了前所未有的“生存危機”。國際上，Edun、Christopher Kane、Stella McCartney……這些曾經紅極一時的設計師品牌的股權，都不約而同地上了奢侈品集團的“拋售”名單。
而國內的這些“后起之秀”，幸而誕生于消費購買力持續上行、不斷升級中的中國。但他們的日子，卻也很難說“好過”。ALICIA LEE獨立品牌創始人李坤，此前在錄制“時尚大師”節目的現場就曾指出，現在國內的產業鏈條依然是“量化產出”，粗放經營的比較多。設計師品牌想要一些獨立的、個性的創作，有時候不只是需要向市場妥協，也需要向產業鏈妥協，想要“一點點的創新”，有時候都需要花很大力氣去協調資源，以及付出較高的成本。
但“不創新”，對于設計師品牌來講，就意味著“消亡”。且這些創新，對于仍在萌芽、發展中的中國設計師群體來講，可能要超越時間與潮流，在時尚的“表象”之后，尋找到真正的文化、社會根基，尋找到賦能于他們的內在驅動力，才能定位出真正屬于中國設計師品牌的“品格”。
令人欣慰的是，在本屆的中國國際時裝周上，我們看到有許多品牌的確開始了格局更為遼闊的實踐。
NE·TIGER的“一帶”系列，創意來源于國計民生，以中國工藝之美，雕琢“大國氣象”，氣勢磅礴、引人側目；陳聞的“無界森活”大秀，則專注于探討人、自然、服飾之間的融合關系，很有幾分“問道”之態；EVE CINA依文“草原繡夢·巾幗匠心”大秀，則將目光聚焦到了大草原，力求將傳統元素與現代美學相結合，讓古老文明及傳統手工藝用最時尚的方式得以展現和傳承。
他們的實踐可以說是都很“中國風”，但未必不是世界的。時尚本無界限，只要創新是來自于匠心、匠人的精益打造，品質優異的他們就有被市場相中，獲得經濟效益的可能性。
但行業市場、消費群體是否也需要反思，當我們的設計師群體正在努力地去探索創新，鋪設“未來之路”時，我們的觀念是否也應該做出相應的轉變？
過去10年中，服飾消費品在數量上極大地豐富，快時尚的單品“十幾天就能換一批”，但我們的衣柜是否也真的需要“日日上新衣”？
過去的20年里，中國的服飾制造業世界聞名，成為了大牌們的“代工廠”，批量生產的流水線為了經濟效益，不愿意去為出產量“小”，要求工藝卻很高的設計師品牌服務，是不是可以算作“竭澤而漁”？
過去的30年里，“衣食住行”的消費水平得到了極大提升，但“衣以載道”，穿搭背后的中國獨有哲學與文化卻很少再有人提起，這是不是一種“思想后退”？
這些問題，在時裝周的大幕落下之后，恐怕還需要我們進行持續而深刻的思考。
原標題：微觀中國國際時裝周 問計產業蛻變?
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