棉花成本時時變 服裝企業喜憂各參半

　　在服裝企業喜憂參半的復雜心情中，夏裝上市了。一直被棉紗漲價壓得喘不過氣的服裝企業，終于度過寒冬，迎來一絲喘息的機會。但棉價的上躥下跳，并不能讓他們的神經稍有松懈；出口退稅下調的傳言，更讓他們如坐針氈。對于中小服裝企業來說，這將是一個“背水一戰”的過程。大戰過后，有人黯然離去，有人成為強者。

　　棉紗價回落紡企重占主動

　　沈璐剛從濼口服裝城買了一件純棉圓領T恤，花了100元錢。“去年這么一件衣服，也就七八十元，又漲價了。不是說棉花降價了嗎？”

　　沈璐不知道，她買的這件衣服，是幾個月前用高價棉紡出的高價布做成的。從棉花到衣服，價格的傳導有一個滯后的過程。

　　不管怎么樣，棉價下跌，還是讓濟南元首針織股份有限公司副總經理李桂蘭稍微松了口氣。“出口訂單都是提前3個月，給客戶的報價根據當時的棉紗價格定，所以在價格下行通道中，對我們是有利的。”

　　李桂蘭拿出一張財務報表，今年元首的銷售收入提高了50%，出口方面銷售收入甚至提高了70%。“我們8月份的訂單都排得滿滿的，訂單已經排到10月份了。”

　　李桂蘭說，她早就感覺，棉紗的價格遲早要降。“去年的棉紗價格太不正常，去年4月份開始漲，2009年底29000元/噸的棉紗，到2010年底變成了48000元。很多企業生產艱難，關門了。這是因為囤棉、囤紗的太多。今年9月份，新棉就上市了，囤積的人都忙著清貨，所以價格又下跌到40000元多一點了。”

　　市場上沒有永遠的贏家。棉紗上漲時，紗廠都很牛，拿著現金排隊都買不到紗，李桂蘭的一個老客戶調侃說，“這個制高點你們占領多年了，還不興我們牛一把？”

　　不過最近，江蘇、浙江的紗廠都來找李桂蘭推銷棉紗。“南方的企業以前從來不來的。”

　　傳言出口退稅率下降服裝企業坐立不安

　　雖然棉紗降價了，但是，李桂蘭并不能放寬心?，F在談的是2011年冬季的訂單，如果棉價再起大的波瀾，前路如何還未可知。去年棉紗價格一天一個價時，元首就曾將棉紗報價的有效性由一個月縮短為一周甚至三天。即使這樣，也未必能把握準。

　　“價格不穩定，波動太大，很多小的服裝企業有單不敢接。一般貨期要三四個月，但長單、大單的貨期要七八個月，甚至一年以上。但超過半年的單子，企業一般都不大敢接，這不利于企業做大做強。”煙臺市服裝行業協會秘書長婁禮仁稱。

　　更何況，國際上還有越南、柬埔寨、孟加拉國等同行虎視眈眈，他們依靠廉價的勞動力，一個勁地把國際上的客戶往家里拉，給中國的服裝企業造成了極大的競爭壓力。

　　讓服裝企業憂心的還不只于此。近日，業內風傳中國紡織品服裝出口退稅率將從16%下調至11%，下調5個百分點，引來業界一片恐慌。

　　“山東省的服裝企業，百分之七八十都是做貼牌外加工，如果退稅減少或不退了，影響的企業絕不僅僅是半壁江山。青島、煙臺、威海、濰坊各地服裝企業很多，但擁有真正自主品牌的只有那幾個。在服裝第一大省廣東，也是這種情況。”婁禮仁說。

　　山東省服裝行業協會對外協作部主任張春華對此也很擔憂。“如果真的下調5個百分點，抗風險差的企業會受不了。服裝行業的平均利潤率不到5%，沒有了出口退稅這塊，很多企業就經營不下去了。建議還是逐步調整稅率，不要一步到位，給企業緩沖的機會。”

　　雖然服裝業面臨著用工荒、原材料巨幅波動、人民幣升值、貸款利率上調等一系列問題，下調退稅率是雪上加霜。不過，服裝行業分析人士廖潔容仍堅持，斬斷后路，破釜沉舟。她認為，自金融危機爆發的3年來，有關企業轉型升級的討論一直持續著。退稅就像是一條后路，把后路變窄才能讓企業不停向前沖，真正花精力花成本向更高的層次發展，實現產業升級，有時候長痛不如短痛。不過，她也不贊成“大刀闊斧式”的下調，認為逐步、小步調整更能測試出小型企業的承受能力。

　　產業升級減少成本波動的壓力

　　產業升級是抗擊棉價大幅波動影響的法寶。采訪中，很多受訪者都這樣說。

　　張春蘭說，在棉價波動中，受影響最大的就是以純棉產品為主的服裝企業，如內衣企業。很多企業為了減少棉價波動的影響，開發其他纖維，如玉米纖維、竹纖維、化纖以及其他混紡產品。這增加了企業的可選擇性，避免受到單一原料的影響，保持成本的穩定性。

　　濟南元首在這方面做了很多努力。李桂蘭說，元首現在主做高附加值的產品，降低棉紗的成本比例。“去年，一件成人半袖衫中，棉紗占成本的80%，根本掙不到錢。今年，我們將棉紗占的成本降低到60%。”

　　李桂蘭還有一個營銷的策略，與客戶談合同實行一攬子的方式，在這個品種上賠了，在那個品種上賺回來。

　　“無論采取何種方式，產業升級是根本。必須進行結構調整，由單純外加工向自主品牌、自主研發轉變。”婁禮仁說，道理很簡單，僅僅接個單，不用做最難的兩端———設計、營銷，表面看來這樣掙錢簡單。同樣，付出的少自然回報就少，在危機時受到的沖擊也最大。

　　中國服裝協會副會長魏林的觀點與婁禮仁不謀而合，他認為，原材料、勞動力成本上升是一個整體趨勢，服裝企業必須放棄粗放式的經營模式，通過轉型升級將成本上漲轉變為產業提升的動力，提高生產效益和品牌價值。

　　婁禮仁認為，如果出口退稅率下調，必將成為服裝業未來發展的拐點。“當然，發展自主品牌需要一個過程，我們正在依托舒朗、南山等龍頭企業的作用，幫扶那些想轉變發展方式的企業轉型。”

　　中國服裝協會秘書長王茁對這一轉型估計出了一個時間表，未來中國的服裝行業將呈現一個新的格局，即沿海發達地區集中總部、設計、開發、品牌、物流部門，而內地則集中加工部門。他認為，這是一個區域優化的結果，可能需要三到五年時間。

　　對于中小服裝企業來說，這將是一個“背水一戰”的過程。大戰過后，抖落一地雞毛，有人黯然離去，有人成為強者，天下重新劃定。